チューニング日記　その１　　（修理のボヤキ日記だったりもする！？）

寒いのでなかなか車いじりもできず、ミネサーキット閉鎖、しかも車が壊れて動かない真っ只中に・・・
しかしそうぼやいてもいられないのでぼちぼち作業開始。
今回は　オリジナルボックス製　インタンク式コレクタータンクを取り付けました。

こうやってみるとなんかよさげですが実際は昔の弁当箱みたいにパカパカはめ込み式になってて
正直不安いっぱいです。

こんなかんじで３分割になっております。

こんな感じで燃料が入るけど出ない構造になっております。
パカパカなります

とりあえずノーマルの燃料ポンプを取り外します。これはポンプ上部の裏側にポッチがついて
ひっかかっているので（整備書にもあります）見えないとことですが手探りでこつさえつかめば
簡単にはずせます。

しかし問題は・・・

燃料ポンプ取り付けの台座です。整備書にもこれの取り外しについては載っていません。
オリジナルボックスの説明書をみると・・・

簡単に抜けるようになっています・・・常識的に考えてもそんなに簡単に外れちゃいけないでしょ？
燃料ポンプの取り付けてあるところが・・・走ってたらはずれちゃうでしょ！？
案の定そうかんたんにははずれません。
手探りでガソリンの中に手をつっこみ探してみると・・・
発見しました(ー_ー；)それらしきものを・・・しかしそのころには手もかじかみいくらポッチを押しても
はずれそうになく・・・とりあえず上に向けてひきちぎって？やりました

こんなところにこんなものが・・・
うかつに他人の言うことなどそうやすやすと信じるものではありません。

タンクの底の止め具に取り付け金具（ねじ付）を引っ掛けます。

こんな感じに。
あとは３分割の底を入れねじ止めして固定します。そののち真ん中をいれ弁当箱の蓋をしめるがごとく
ぱかっとはめます引っ張ると簡単にはずれてしまいます。・・・

一番上の部分に燃料ポンプを固定し（これもハメるだけ・・・）

かなり不安なのでとりあえず針金でくくっておきました。

いうほどながくありませんでした。
切らずにそのままつっこんでちょうどいいぐらい。

あとは配管つなげてもとにもどして本日の作業終了。

じかいはそろそろＦ５０ブレンボキャリパーのＯＨするっス！

エンジンの下りたGT-Rをガレージに持ち帰りとりあえずストラットタワー周辺にスポット増ししました。
だんだんストリートを走りづらい車になっていくような気がしますが・・・

赤いラインが内側からスポットを入れたところです。
この車のストラットタワー、おかしなところに変な補強がいっぱい入ってて溶接しずらい・・・
前回フロアをやったときにタイヤ側からもやっているのでだいたいOKでしょう。
ま、だいたいって中途半端なところがいいところ？（笑）
あとはフレームとボディーの付け根ですが狭くて溶接機は入りそうにないしどうしたものか・・・
ま、エンジンができるまでまだまだ時間はあるだろうから・・・
またのんびりやります。

またしばらくこんな状態で・・・エンジンルームはガラクタ置き場みたいになったまま放置プレイです・・・

GT-Rとは関係ありませんが今年も年末から正月とじゃんじゃん雪が降り続け山のほうは２Mを越す積雪だとか
ついつい雪がふるとスノーボードに行きたい衝動にかられます。
構想３年作業約半日を費やしついに完成させました。室内用スノーボードキャリアです。

あったらいいな・・・を形にしてみました（笑）材料代約５０００円
これで人知れずこっそり仕事をサボってボードにいけます！？

ぼくのGT-Rも走行１６万キロをむかえインジェクター不良によりついにブローしました。

通常走行？などほとんどせず１日１回２００Kオーバーが日課のような酷使をしよくここまでもったものだと・・・

WEST　AUTOさんにエンジンのOHを依頼し、ブロックはJUNへヘッドはナプレックへタービンはトラストへと旅立ち・・・

ブロックは３，４シリンダー間にクラックありで使用不可（涙）

タービンはF側はOH不可で新品購入。R側はなんとかOH可能。

まともにいけるのはヘッドぐらいか・・・

ピストンも純正欠品ということでトラスト鍛造０．５オーバーサイズ

カムはIN、EXともに２５６？のいわゆるポンカム

ついでにファイナルも変更しちゃおうかと画策中です。

ボディーだけ自宅に持ち帰りなんかしようとこれまた画策中であります。・・・つづく

４月の走行会いらいトラブルつづきでGT-Rにほとんど乗っていません。

今年はほんとまっちゅくんのシビックチューンばかりでしたわ。。。

というわけで半年以上ぶりの更新です。

まずまっちゅくんのシビックにロールバーを追加

サイドバー左右、センターにフロア１本斜行バー１本計４本追加して７P＋４Pで１１点になりました。

本人いわく「もう３本ぐらいほしい・・・」・・・(ーー;)

現在仮止め（あるていどはきちんとついてますが・・・）

バラすのめんどくさいからいいやぁ〜・・・おいおい・・・

サイドバーつけるとめちゃくちゃ効いてる（なにが？）感じがボクはすきです♪

ついでにフェンダーはずしてあにぃオリジナルつっぱりくんを製作。じか溶接です！

ついでにかるくスポット増ししときました。

フロントの入りがよくなったそうです。・・・つづく

昨年１１月のセントラルでのドライブシャフトのトラブル以来、直しては壊れ直しては壊れ・・・
エンジンマウント左右が引きちぎれているのを発見。これによりドライブシャフトが抜けやすく
なっていたのでしょう。
しかし根本的な解決としては余裕をもったアーム長とするため散々悩んだ挙句調整式アッパー
アームを購入しました。
メーカーはオートスタッフ。
購入して気がついたのですが・・・某ネットオークションに見た目まったく同じ（カラーリングはちがう）
物が約３分の１の金額で出回っていました・・・
うーんネットオークションって・・・(ー_ー；)

あちこち修理ついでにボディーも強化しちゃおうと言うことでノリでフロア周りにスポット溶接を施しました。

とりあえずフロア周り一式です。スポット溶接後、防水と防錆のためシリコンコーキング攻撃してあります。
ホームセンターで買った安いやつです（笑）
ちなみにフロント左右、ちょうど足元あたりのフロアはキレーにスポットが飛びフレームと剥離してました。
いかに過酷な使い方をされていたのか・・・
一応室内はスポット溶接後サンダーできれいに削ります。
むかし軽量化のためだ・・・と聞いたことがあったのですがどうやら間違い。
応力の分散、つまりクラック防止が目的だそうです。
細かいところはかなりいいかげんです。ロールバーの付け根付近は機械がはいらない（ロールバーはずすのがめんどくさい）
のでやってません！
ストリートカーですから（汗）

４月末のＭＩＮＥでの経験からＥＴＳｊ関係のコントローラーをよく見えるところに移動し、つ
いでに水温、油温メーターエアコン、純正３連メーターを移設しました。

どうすか！？このできばえ！

こっちはグローブボックス。
動かない排気温度計（光るのみ！）と油圧計です。

スイッチはなんとなくカ−用品店で
いままで 、だれがこんなもん買うかよ！

・・・なんて思っていたスイッチカバーをついつい買ってしまいました。

後日ブーストコントローラーも移設しました。

おかげで今年のゴールデンウイークはこれでおしまい。ほかになーんもできない。
どっこにも行けませんでした(-_-;)。ウエストの社長ちゃんには「商売にはできんね・・・(-_-;)」
と言われ、ムーくんにはボクならカーボンパネルで作りますよ！といわれ、悔しかったので
「このパネルはいまラジコン（やったこともない）業界でカーボンより軽くてしなやかでしかも加工
が楽といわれているＮＡＳＡが開発した新素材で、ラジコンカーのシャーシに使われてる素材だ！
と言い張ってみたもののムーくんに発泡エンビと書かれたホームセンターの値札を発見され
「夏になったら熱くてゆがみますね・・・」と言われるしまつ・・・

今年のゴールデンウイークはイイお天気だったなぁ・・・（涙）

ついにやってきました！まちにまった（結局半年またされた）
オートスタッフ製ナントカロアアーム！。。。ちがう、ピロテン・・・いや、(-_-;)

ナックルエンド！？ま、名前はいいやコレ↓です

　　「タイロッドエンド」でした。(^_^;)

さっそく取り付けてみたところ、めいっぱい伸ばしにのばして・・・オイオイ！
トーがアウトに５ｃｍもいっちゃってるよ！(￣○￣;)!

そこでもういとど取り外して調べたところ・・・

（めいっぱい伸ばした状態です。）

なんとノーマルよりも短い・・・さっそくウエストオートの社長ちゃんに相談したところ
オートスタッフは実車に取り付けてまったく今まで問題はない・・・という返事だったと！？

・・・あ、ボクのはロアもアッパーも延長してるんでノーマルのでギリギリなんです・・・(-_-;)
そろそろボクのＧＴ−Ｒは「日産スカイライン」じゃなくなってきているんだな・・・と悲しくなりました・・・

そこで社長ちゃんと悩んだ結果ワンオフ、スチール削りだしでこんなものを作ってもらいました。

つくってもらったもののちょい長すぎ？

てきとーに計って設計したボクが悪いです・・・長けりゃ切りゃいいわと思ったもんでちょい欲張りました(-_-;)
せっかく買ったＳＰパーツを削っちゃうのはもったいないから、こっちの鉄パーツを削っちゃおうと思いましたが
あっさりやわらかいほうのアルミをけずっちゃうことで妥協しました(笑)

とりあえずこれくらい・・・

シャフトの５分の２程度。

で、削ったのがこれ

で、削り口がこれいちおう平面が出ている予定。

アルミなので閉めこめばつぶれてきちんと収まってくれるはず！ということで準アバウトの方向です。

これでとりつけたところ１センチのトーアウト！・・・(￣○￣;)!

まだ削れってか・・・

最終的にこんだけ切り飛ばしました
・・・使用工具はサンダーぁ！！！！です(^_^;)

結局４回も組んだりばらしたりしながらやっと完成！

どうですかお客さん！！このひかり輝く雄姿を見てくださいな！

とか思ったらなんとハンドルを切るとロアアームに干渉することが発覚！(>_<)

オイオイ当たっちゃってるよ！で、嘆きのメールをウエストの社長ちゃんに
送ったところでふと数年前シルビアに同じものを取り付けたときに同じく干渉して
社長ちゃんに大丈夫なの？とたずねたらリフトから降ろしたら当たらないから。
といわれたのが走馬灯のように思い出され無事取り付け終了。
後日カメリアチーム（飲み会チームと化した）のマッチュ君を呼び出しアライメント調整も完了！

いやーつけてよかった。
ハンドリングが激変しましたな。よく曲がるようになりました。

終了。

ということで運転席側ドラシャの交換作業です。

とりつけるのは叩き込めばOK？なのですが外すのにどうやら
Fデフのカバーまで外さなければならない雰囲気(-_-;)

どうにかオイルをこぼさないで取り外しできないものかと
部品取りのエンジン（↓）をながめながら・・・

あってよかった予備エンジン・・・エンジン本体は腐ってますがね・・・

今回使うのはこれ↓

整備書にはFデフカバーを開けた状態でデフギヤの中のシャフトの先っちょをこじる・・・と書いてある

ちょうどナイスなことに単車用のタイヤレバーがあったので・・・太くてそんなところに入らんわ！！(>_<)

図

とりあえすマイナスドライバーのでかいのを突っ込んではみたもののこじれば
あっさりドライバーが折れてしまいそうな雰囲気でしたのでハンマーでもって
ドライバーのケツを叩くとあっさり外れてくれました・・・
と、そこでひらめいてくれたのがオイルを入れるほうのボルト穴からマイナスを
つっこんでハンマーで叩いちゃう！

これなら車載でふた開けてオイルこぼさないでもイケる！！

ってことで暗くて苦労はしましたがなんとか腐ったブーツ↓を新品に交換して作業無事終了！

細かい作業は相変わらずめんどくさいので省きました。ごめんなさい。

特にすることもなくなにか・・・よし！軽量化の役には立たないがなんとなく
残しておいたリヤシートのサイドの内張りを取っ払ってしまおう！

ということでロールバーをはずし内装をはがしてみたところサビわ出てるわ汚いわ・・・
でレストアしました。もうすっかり旧車マニアの仲間入りです（涙）

ロールバーを外しついでに長年の計画のあったピラー止めを製作。
アークでブチブチっと溶接してみました。

半自動がほしいです・・・

効果のほうはさだかではありませんがあるのとないのとでは気合の入りようがちがいますから！(^‐^)v

下記のごとく峠ではやっつけられるし下手すりゃＭＩＮＥでもやっつけられそうな
勢いのＷＥＳＴさんに対抗するため（まんまと購買意欲をくすぐられた）とりあえ
ずなにかを購入しなければ！ということで買いました。

クスコのアッパーアームです。

左が今まで使っていたもの純正比マイナス１０ｍｍ。アッパーを短くしてキャンバー
をかせぐってシロモノです。車高を下げてキャンバーが約３．５〜４度

現ＷＥＳＴさんがカーズテンション設立時に一番初めに購入した思い出の一品ですが・・・
意外なことにガタは出てません。

右が今回購入したもの純正比プラス５ｍｍです。

アッパーを長くするとキャンバーがなくなってしまうのですが、これで以前購入した
イケヤフォーミュラの調整式ロアアームの真価を発揮させることができるはず！

アッパーが伸びた分だけとりあえずロアも伸ばして・・・てことで必然的にトーもアウト
に広がるのでトーも調整しますが・・・伸ばしていけばいくほど強度的に不安になってきます。

キャンバーを３〜３．５ぐらいであわせ（だいたいね(^_^;)）トーもアウトに
２〜３ミリで（同じくだいたい(^_^;)）あわせてみました。当初いっぱいつけていた
スペーサーを取り外してステア特性の向上を狙っていましたが・・・やっぱりタバコが
やめられないのとおなじでスペーサーは外せませんでした（笑）当然タイヤははみだします。

走ってみるとそんなに違いは感じられませんでしたが計３ｃｍのワイドトレッド化は
効いているはず・・・しかし・・・アンダー対策のためＦ車高を下げてリアの減衰を上げ
再トライでずいぶん曲がるようになりました。

はみ出しタイヤ対策のためフェンダーも加工しました・・・もう外装ボロボロですわ（涙）

７月に入り・・・って昨日なんですがキャンバーを５度まで上げて山登りに行ったところ
おもしろいように曲がるようになりました。

しかしストリートでキャンバー５度って・・・まさにタイヤの内側を削って走ってるような
もんですな(-_-;)まさに無駄の極致ですなぁ・・・

トーは同じくアウトに２〜３ミリぐらい（一人で適当にあわせたので定かではない・・・）

いままで（マイナス１０ｍｍ仕様）は道路のギャップでアッパーアームがストラットの
天井にガッツンガッツン当たっていましたが今回の変更でまったくそれがなくなりました。

結局今回また１月近く放置プレイを楽しんでしまいました・・・(-_-;)

現在崖崩れのためお山の道路は通行止め中・・・しかし逆側から上るとそこはもう
一般車ナシの無法地帯♪難点は通勤に倍近く時間がかかることですかな・・・

復旧工事も始まったためまたいつ開通するか分かりませんが糸の出かけた
旧ネオバに鞭打って山に通う日々が始まりそう・・・（涙）

とあるショップにＦＤ３Ｓのワイドフェンダー仕様がお目見えして

ついでに※赤い箱まで購入してなんやらパワーアップしてきました。

くわしくはここで・・・・ＷＥＳＴ　ＡＵＴＯ

エンジンタービンともにノーマルですが得意のＶプロで制御・・・峠でも相当な戦闘力を発揮してます。

ＭＩＮＥでもブーストアップのみでけっこういいタイムを出しました・・・

なんかやらなければ・・・(-_-;)

車に乗っているとどうもクーラントくさい・・・どうやら水が漏れているようですなんとなく
調べて行くとどうやらウオーターポンプから漏れている様子・・・

以前からどからともなく漏れるとは気がついていたのだが場所の特定にいたらず・・・
今回漏れが一段とひどくなりポタポタしたたりはじめてしまいました。

とりあえずばらしてみようと思いウマをかけ・・・ウマをかけ・・・放置！（爆）

２００４．４月同後半

とりあえず作業開始。とりあえずカムスプロケのカバーを外してみる・・・
やはり漏れはウオーターポンプしかしはっきりした場所は特定できず・・・

とりあえず新品交換することに決定。でＷＥＳＴ　ＡＵＴＯさんに電話すると
３３Ｎ１でしょうということでおまかせ注文。ボルト穴の加工もお任せでお願いしました。

んでもってパワステベルトやついでにダイナモからインタークーラー、ラジエターまで。
ＷＥＳＴさんに提供してもらったＮＩＳＭＯの大口径？ローテンプサーモもつけちゃえって
ことになってなんやらかんやらついでにあっさり残りのハイキャスラインも全部取っ払え！
ってなもんでガランガランに分解したところで・・・

なんとウオータープーリーを外すのにクランクプーリーまで外さなければならないことが判明！
・・・うすうす気がついてはいたんですがもしやなどと思ってたわたくしがあもーございました。

どうにかマイガレージでこいつをやっつける手はないものかと色々情報をあつめた結果

�@クランクボルトにスピンナーハンドルを取り付けセルを回す。

�Aスターターを外しフライホイールを固定（要　特殊工具）

�Bその他

�@は見事に失敗・・・

�Aそんな物はない

�B諦める・・・

でさらに調べてみるとクランクプーリに直接とりつけて・・・という工具があるらしく
ＫＴＣからクランクプーリーホルダーとハスコーからクランクプーリーホールドプレート
なるものがあるらしい。なんとなく、デザイン的にもなじみのＫＴＣでとも思ったのだが
ネット通販でお手ごろなセット物がなく断念。

ハスコーのものが手ごろな値段でプーリー抜きにも使えるということなのでこれに決定！
申し込みの次の日には届きました・・・時代の進歩はすごいもんですなぁ・・・

使ってみるとセットするのは多少めんどくさいものの意外にあっさり外れて拍子抜けしました。
さすが世界のハスコー！特殊工具はハスコー！後に聞いた話ですがＫＴＣの物は
かっこはいいが作りがキャシャで壊れやすいとか・・・

これがハスコーのクランクプーリーホールドプレートただの鉄の塊ってかんじですね

こちらがＫＴＣのクランクプーリーホルダーけっこういかにも特殊工具って感じでかっこいいですな！

両社ともこんな感じで使います。

クランクプーリーが外れたところでタイミングベルトを外しようやくウオーターポンプとご対面です。
外してみるとポンプブローではなくシール部分にサビが浮いて水漏れを起こしていたようでした。
まあ１５万Ｋの１０年選手ですからねぇ・・・

おかげで次回からタイミングベルト交換も自宅ガレージで出来るようになりました。

あとは３３Ｎ１の到着と加工を待つのみ。ついでに工作をしました。

横から見た図　　　　真上から見た図

オイルレベルゲージの抜け防止装置です。設計はＴＫ氷上のえっちゃんです。
１年以上も前に設計していただきましたがようやく製作＆取り付け完了（笑）

今回の作業内容

�@　ウオータープーリー３３Ｎ１用に交換（要加工）

�A　ハイキャスラインフル取り外し

�B　ＮＩＳＭＯ大口径ローテンプサーモ取り付け

�C　オイルレベルゲージフック製作取り付け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上。

久々に車が動くようになったんでチーム構成員のまっちゅくんとお山にドライブにいきました。

山はいいっス！！

ついこないだＦＤを廃車にした弟のミッチー君が新古車のＲＸ−８を購入、納車されました。

ターボの加速にどっぷりつかったミッチー君・・・はたしてＮＡに満足できるのか！？

うわさの観音開き！ちょっとスゲー（あくまでちょっと） しかも純正で１８インチしかも４５・・・ コスト削減のため１７インチにしたいだろうけど １７だと５０？？？そんなサイズあるの？

散々クロスを組むとか３４の６速などとほざいていましたが結局予算
の都合と車に早く乗りたいという衝動からネットで中古を引っ張りました。

モノは３３ＭＴの中古品。当たり外れはあるけど走れないよりはまし・・・
ということで送料こみで約４万後半

その後放置プレイが約２週間・・・(*-。-*）

手前にあるのが今回購入した３３ＭＴ

現在すでに３３ＭＴとなっています。

３２に３３ＭＴを組むには多少加工が必要となります。

２月後半戦で約１週間かけて夜中にこそこそＭＴを下ろしました。

下ろすのは１人でＯＫですがかなり重たいので弟のミッチー君を念のために用意。

ＭＴの下敷きになって身動きが取れなくなったときのための保険です。

ＭＴの隣でたたずむのは下ろしたＭＴを車の下から引きずりだすのにご苦労を

いただきました・・・やはりいけてるんだかいけてないんだかよく分からない弟の

ミッチー君です。

　

３３ＭＴ流用の主な加工箇所は３ポイント。 １、プル式からプッシュ式への変更。 　　これは３２のものを３３ＭＴへ付け替えるだけでＯＫ ２、クラッチオペを３２のものを使うため新規にネジ穴をあけます。 　　（左上画像参照）電動ドリルで手彫りののち、タップでねじ切ります。けっこう適当・・・ ３、スピードメーターセンサーを電気式から機械式に交換。 　　左上の画像を参照。 　　左側が３２用機械式、右が３３用電気式。画像ではすでに交換済みですがギヤのみ３３用 　　に交換します。３２純正のギヤを（樹脂部品部分のみ）砕いて壊し、次に３３のギヤを 　　傷つけないように注意しつつシャフトから抜き取ります。で、抜き取ったギヤを３２の機械式に差込みます。 次に金ノコで溝を掘りなおします。 これは３３ＭＴにそのまま取り付けてもギヤが噛み合わないので角度を変えて 取り付けるためです。 角度の詳細は下の画像を参考にして下さい。 こんなかんじの角度になります。

あとはそのままもとの位置にＭＴを収めて修了。 １人では不可能なので優秀な助手に（みっちー君）にジャッキ係を担当してもらいあっけなく挿入完了。 まっすぐには入らないのでＭＴをグリグリ角度を変えながら入れます。ジャッキから落とさないよう注意しましょう。 ＧＴ−ＲのＭＴ交換はアマチュアには無理などと嘆かず挑戦してみましょう！ あまりの重さに泣きが入ることもありますが重たい以外に特に難しいことはなんにもありません。 ※　画像はすべてＰ５０５ｉＳのものを使用しています。 ・・・デジカメ持ってはいるんですがね・・・準備が面倒なんで(^_^;)

とある１月後半の大寒波到来の深夜なにを思ったのか、なんとなく山に
雪を見に？行った帰り道凍結した路面に足をすくわれスピン。タイヤはスタッドレス・・・
ああさようならいままでいろんな思い出をありがとう(T_T)/~~~

次はおそろいでガンメタのＧＴ−Ｒにしよう！

お金をかけずとりあえずバンパーの穴をさらに拡大。
冷却効率アップ・・・したはず！

シフトレバーにステーをかましてポジションの変更。 こういうパーツが市販化されてるようです。 ついでにステアリングポジションもラックの取り付け部に スペーサーをかまして調整。総経費数百円。

セントラル走行会に向けてブレーキの冷却性能向上のため簡単導風板とジャバラホースを製作をしました。

電気屋さんのまっちゅくんにもらいました。建築配管用。どうやら難燃性。

こんな感じでついてます。

アルミの板とＵ字型のとめ具（数十円）そう経費は１０００円程度です。
上に見えるのが導風のホース。下で紹介したやつです。サイズは５０パイ×２本

ブレーキにきちんと向くようにＦショック取り付けネジのワッシャーにステーを溶接。ステーにタイラップ止めです。

ローターの裏板は外した方がよく冷えるんだろうな・・・と思いつつめんどくさいので今回は曲げただけ(^_^;)

社長チャンにＥｇルームが汚いからなんとかしろといわれとりあえず外しやすいインテークパイプをみがいてみました・・・

なんとなくキレイになりましたが・・・（笑）

２００３年９月某日近所の国道を走行中脇から飛び出してきたお年寄りの
軽バンに激突されあえなく撃沈約１月の入院となりました。

あたった瞬間こないだ作ったばっかりのカナードが！！！！！と思いましたが無事でした。

どうやら左フロントホイールに当たったようです。左フロントの足がポッキリと折れ、
ついでにフロントのメンバーまでゆがみました・・・(T_T)

１１月にはセントラル、ミネの走行会に出る予定にしていたので
これからぼちぼち仕上げに入ろうかという矢先の出来事でした。
で、修理ついでにブレーキローターを注文、聞いたこともない
ＲＤＤってメーカーのものです。一応社長チャンお勧めってことで。

サイズは３４０ｍｍＨ＆Ｎのローターハブにボルトオンでした。

ネジとボルト？は新品を注文しましたがメーカーがかってにストリートと
決め付けて送ってきたらしくクリアランスはゼロ、また送り直してもらいました。

リアはロッキードの安いやつです。高いほうはメーカー欠品だとかで・・・(-_-;)

修理のついでに社長チャンがスペシャルなキャッチタンクを製作してくれました。

１ｓｔタンク

見て分かる通り一旦はじめのタンクでキャッチしたオイルがある程度は
ヘッドに帰る構造になっています。ブローバイの多いＲＢ２６、特に多走行距離
（ボクのは１３万Ｋ）にはブルーバイ対策は必須です。そして１つ目のタンクで
あふれると次のタンクでキャッチするツイン構造です。

で、２ｎｄタンク

（※　バッテリーは室内に移動済み）

予算削減のため大気開放のホースはホームセンターの耐圧・耐油（耐熱ではない・・・）
ホースを使用。これがないとオイルの香りが室内に入り込み胸焼けをおこします。

全体的な図

ＷＥＳＴ　ＡＵＴＯの社長チャンのワンオフオリジナルです。

ほしい人はＷＥＳＴ　ＡＵＴＯの社長チャンによーくお願いしてみましょう。

見ての通り電球はＬＥＤ（カー用品量販店で購入）電球です。
昼間はそうも感じませんが夜間は目がくらむほど強烈な光を発します。
ソケット部分は廃車のウインカーのものを使用。ロールバーにタイラップ止めです。

光るタイミングの設定と電源はＦｃｏｎＶ−ＰＲＯで設定＆配線加工
（これはＷＥＳＴＡＵＴＯの社長ちゃんに作ってもらいました。
７７００回転でピカッと光るように設定してもらいました・・・ところがここで重大な事実が発覚！
これまで７５００でシフトアップをしていたのですがピカッと光るのは純正メーター読みで
約８１００回転ということは高回転で４００回転も誤差があるってことですね。

これのおかげで山でも２速じゃちょっと・・・３速に入れるのもちょっと・・・
というコーナーで踏んでいけるようになりました。

サーキットでのタイムアップもこれが効いてるんでしょうね。

以前作ったカナードは性能重視であまりかっこよくはありませんでしたが
今回は２枚刃で少しＲもつけてカッコも考えて製作しました。

どーですかお客さん！よく切れそうでしょ？どっちかというとやはりデッパ
竹やりのたぐいで危険そうではあります・・・(-_-;)

リップの所にみえるホースはブレーキへの導風ダクトです。
建築用で難燃性。ライターであぶっても燃えにくいのは確認済み。

見事なねずみ色でカッコは今イチ。しかも入り口はめんどくさくなってこれで完成にしました・・・

ミネで壊れたバンパーですが直してしばらくするとどうしても割れてしまうみたいです。
仕方がないのでバンパーの取り付けから見直しました。

まずはバンパーレインフォースの装着。そのままでは重たいので
最低限バンパーがきちんと留まってくれる余地を残して切り刻みました。

ついでに割れるところはフランケンのごとくステンワイヤーでくくりました。
ついでに軽くパテを盛って上からタッチペン攻撃です。

板金屋じゃないので仕上がりはこんな感じでＯＫ・・・？(-_-;)

遠目に見るとよくわからないのでもうこれでＯＫにしました。

お金が余った時期（たぶんそんな時期はこない・・・）に新しいのを買うってことで・・・

またまたミネでコースアウトしてしまいました・・・今度は決勝ファイナルラップ（１０周目）
３位走行中に１コーナーブレーキスッポ抜けでおもいきりグラベルへ・・・

バンパーは純正を加工（開口部拡大・インタークーラー導風板・カナード）したものです。
結構ぱっくり割れてしまいました。。。

修理に使った道具・材料はハンダごて・アルミのアミ
（ホームセンターにて２０センチ四方程度の大きさで３００円とちょっとぐらい）

あとは廃車のバンパーなど。

これでどう修理するかというとようは溶接です（笑）割れた部分の裏側に
小さく切ったアルミのアミをあてがいその上からハンダをあてて
バンパーを溶かして埋め込んで行きます。

廃車のバンパーははさみやニッパーなどで細長く切り溶かした上から盛って行くわけです。

金属の溶接同様母材（修理するバンパー）をしっかり溶かしてやることが大切。

きれいにカタチになったらあとは表の塗装面をちまちまコンパウンドで磨いてやればＯＫです。

最近まともにチューニングらしき事をしてないんでなにかやりたいんですが・・・
う〜んカネがない・・・ＨＰ更新のネタもない・・・（笑）

ＭＩＮＥの走行会が終わってかれこれまる１週間経ちました・・・
そろそろ直しておこう・・・とようやく重い腰を上げました。

ロアアーム単体での交換は専用工具もいるので今回部品取りの廃車から
足回り一式ごっそり交換します。しかしＧＴ−Ｒという車・・・
どうにかならないですかねマルチリンクってやつ。とにかく重たいです。

きっと新品を買うと・・・恐ろしくなってきますね。(^_^;)

ジャッキアップして、ウマかけてタイヤ、ワイドトレッドスペーサー、
キャリパー、ローターと外して行くと・・・大変なものを発見してしまいました。

なんとＩＰＢのレーシングローターが曲がったロアアームの取り付けネジ部分に干渉し割れてます・・・

これ１枚で１７インチの新品ホイールが買えそうな値段のシロモノです・・・
おまけに全周にわたりキズが・・・

つい最近これと同じ症状の車を見ましたが・・・
走行会１週間前にアライメント取りなおしたばかりのＳ１４シルビアで山に走りに行き
ミゾにはまったＷＥＳＴ　ＡＵＴＯさん・・・（爆）

更に泣く泣く作業を進めていくと・・・なんと今度はボディーに５ｃｍほどの亀裂が・・・
ドライブシャフトトンネル上のフレームです・・・どうしようか？と迷った挙句・・・
高価なＧＴ−Ｒではありますが扱いは８６並・・・
このさいです溶接してやりました。しかもアークです(-_-;)オイオイ・・・

溶接の後はしっかりスラッジを落として防錆塗装をしてシリコンでコーキングしておきました。

ひっついているのかすら定かではありませんがほっとくわけにもいきません。
これだけダメージがあるってことは・・・とキャリパーの内側をのぞきこんでみると
・・・けずれてました。(T‐T)

案外メンバーもヤバイかもしれません・・・がそんなことは思いもしなかった
ことにしてしまわないと作業が進めません。（笑）

とりあえず一通り修理してあとはエンドレスにローターの適合を確認ののち
またベラボーな金額のＩＰＢにしておくか、未知のブラウンに輝く怪しい？
素材の混じったエンドレスでいくか・・・

基本的には８６時代にはエンドレスと言うメーカー、ミーハーなイメージが強く嫌いでしたが
一度お盆の連休前にパッドがなくなりたまたま在庫のあったＴＹＰＥ−Ｍというメタルパッド
以来の大ファンでもうかれこれ１０年近くエンドレス以外のパッドを使っていませんでした。

ま、今はＰＦＣですがね、できればエンドレスのパッドを使いたいのですがなんせ
エンドレスにはＦ５０キャリパーのパッドは受注生産で受注後納期が２ヶ月かかるとか・・・

まぁ作ってくれるだけでも恩の字です。

しかし洋モノはたしかにいいけど値段が高い！

まあしばらくは使い古しのパッドと欠けたレーシングローターで乗るしかないですね。
ホイールも１本注文しちゃったし。・・・そういやリーガマスターも生産中止で年内に
受注のあったものにかぎり・・・とかで１ヶ月待ち（しかも早くて！？）、
間に合うのか？セントラル・・・

修理ほど面倒な作業はないですね・・・(-_-;)

今回ＭＩＮＥの走行会に合わせて残り少ない？パッドの交換をしました。
パッドはＰＦＣカーボンメタリックレーシングこれで３セット目。サーキットの
走行自体は少ない回数ですが近所の国道を２００Ｋオーバーで走ったり
毎週のように？峠に通い、知り合いには気違い！と言われるほど昼夜
お構いなしにトバして、１年パッドがもてばかなりの耐久性？だと思います。

ちなみにキャリパーがＦ５０なのでパッドの値段はなんと
Ｆだけで定価５９０００円もします（涙）

ローターはＩＰＢのレーシング。Ｈ＆Ｎ社の３４０パイＫＩＴです。
そろそろ１年になりますがさすがレーシング。まだ亀裂は内から外
までは貫通していません。ちなみにレーシングローターはストリート
とは比べものにならないくらいクリアランスはガタガタです。
ゆっくり走っているとカタカタコトコトけっこう大きな音がします。

ＫＩＴのはじめについていたのはストリートというタイプらしく１月も
しないうちに前面に細かいクラックが入りました。１年で完全に亀裂が縦に入りました。
ローターの金額もバカになりません。レーシングは左右でかるく１５万コースです。

キャリパーのピストンブーツは以前オーバーホールしましたが、
なんとブーツＫＩＴが３万円近くします。

ピストンも新品がついてくると思ったら大間違い。ただシールとブーツのみの金額です。
たしかにブレンボとブーツに文字が入ってはいますが・・・高いデス(-_-;)

しかし！ＧＴ−ＲブレンボキャリパーのオーバーホールＫＩＴは３０００円ぐらい・・・
見るとまったく同じようにブレンボの文字入りです。見た目はまったく同じ。
少し大きさが違うだけで値段が１０倍です。すっかり足元を見られていますね。

今回すでに熱でボロボロに朽ち果てていましたがそのままにしておきました。
ここの所出費がかさんでるのでしばらくおあずけです。

今回ブレーキＯＩＬはＷＥＳＴ　ＡＵＴＯさんの好みでワコーズのＤＯＴ４です。

サーキットではやっぱりエアかみまくりました。次回からはＤＯＴ５・・・使います・・・(-_-;)

前回発見？Ｅｇマウントを強化品に交換します。なんどかＧＴ−Ｒは車載での
Ｅｇマウントの交換は不可能、という情報を耳にした事もありましたがこれでも
プライベート歴１６年（Ｊｏｇのハイスピードプーリーから始まり・・・）のベテランです。
やって出来ない事はない・・・ハズ！

ということで作業開始です。まずＥｇルーム上から。パイピング、タワーバーなど
エンジンを上にずらす為に邪魔になるものを外しますラジエターのシュラウドも
できたら外したいのですがアッパーホースも外す事になりそうなのでやめておきます・・・（汗）

下にもぐってＥｇマウントのネジを左右それぞれ上下、計４本のナットを取り外しオイルパンに
あて板をしてジャッキアップします。あと１cmと言うところで・・・抜けません・・・（涙）
噂は本当だったのでしょうか？
途方に暮れながら車の下で寝そべってふとＥｇマウントの上を見ると・・・そうです。
Ｅｇマウントブラッケットがあるじゃないですか！これごと外せばＥｇマウントも外れるはずです。
ＩＮ側はあっさり外れてくれましたがＥＸ側は・・・工具が入りません・・・
泣く泣くＫＴＣのスピンナーハンドルを万力に挟みパイプをかけて曲げて専用工具を作りました。
後は狭い所のネジをチマチマ回して外せばＯＫです。

すでにＭＴマウントは強化してありＭＴマウントメンバーカラーも入っているのでそう違いは
体感できませんでした。・・・にぶいだけですか？

タービンを替えてナラシを終えとりあえず全開にしても壊れない程度
のセッティングが終わったころ・・・Ｆ助手席側のドライブシャフトのブーツが破れました。

この車に乗り換えて２度目のブーツ交換です。さすがにタービン交換で熱量が増えたためか
いきなりやってきました。タービン下にも赦熱板を作ったほうがよさそうです。

べとべとになった下回りのグリスをふき取り中に、エンジンマウント（ＥＸ側）のゴムの上側に
うっすら亀裂のようなものを発見・・・なにげにオイルパンに当て板をして
ジャッキでキコキコしてみたところ・・・ブチン！と小さな音と共にゴムと鉄板が剥離しました。
どうやらトドメをさしてしまった？ようです。

ここもタービンやアウトレットから直に熱のあたるところです
次回はエンジンマウント交換ですね・・・

Ｆのドライブシャフトのブーツ交換は、助手席側のドライブシャフトは簡単に外れますが
運転席側は簡単に外れてくれません運転席側はエンジン側のフランジのみ
車側に残したままブーツをはぐって外しました。もちろんグリスまみれです・・・

ブーツの補修キットにはグリスがついてきますがエンジン側には普通のグリス、
タイヤ側にはモリブデングリスがついてきます。これはタイヤ側はステアリングを
切るぶん負担が大きいのでいいグリスをつかっているそうです。
付属のグリスはかなり大量に入っているのでエンジン側、
タイヤ側ともにモリブデンで行きました。

２００２．０８　盆休み　タービン交換：トラストＴ５１７Ｚ（８cm2）

結構てこずりました。
このタービンはオイルのみの冷却ですので冷却水の配管がありません。

まずノーマルタービンの取り外しですが冷却水の配管が
パズルのように入り組んでいます。結局途中曲げたり切ったりでどうにか外しました。
タービン選択のときに候補に上がっていたNISMOタービンだとプライベートで
交換するのは至難のワザだと思われます。

HKSのGTタービンも水の配管がありますがこれもにたようなものだと思われます。

交換の手順としては

�@配管を外す。

�Aタービンを外してころがします。

�BEXマニを外す。

�Cタービンを取り出す。（GT-Rはタービンだけじゃ出てこないんですね）

今回ここでEXマニの段付き修正を行いました。EXマニガスケットに合わせて
リューターで削ります。ボクの使っているリューターはドリルに接続して
つかうワイヤータイプのものです。この段付き修正はＮ１規定でも５ｍｍまで、
と規定されているくらいですからもっとやれば効率は良くなるはずです。
思いっきり削ってやりました。

あとは外したように組みつけていけばＯＫです。

一番苦労した点はやはり水配管。エンジン後ろインテーク側の水配管のメクラを
するのが一番大変でした。なにせ狭い、手が入らない。ただパイプからホースを
抜いてメクラキャップをするだけの作業に数時間かかってしまいました。

外したノーマルタービンですがさすがに１２万キロをガンガンに走りきっただけ
あってコンプレッサーブレードの羽先はガタガタになっていました。
アウトレットなんかネジ１つしか止まっていませんでした(-_-;)排気漏れしてるな、
とは思っていたんですが・・・ちょうど替え頃だったのかもしれませんね。

１０００Ｋナラシを３日で終わらせてしまいました。面倒なのであっさり高速つかって。
ある程度は負荷もかけて（ブーストは正圧に入らないように）の言葉に
結局５速１６０Ｋペースでの巡航になりました・・・高速でないと厳しいですね。
というか免許いくつあっても足りそうにありません。

ナラシ終了後とりあえず全開で壊れないところでＷＥＳＴ　ＡＵＴＯさんで燃調とってもらいました。
毎度の事ながらＶｐｒｏはすごいです。ＡＦ計つけてコキュドュオ〜で全開走行繰り返して
何度かプラグを点検しながらセッティング出してもらいました。

最初の印象はドッカンです。明らかに高回転では速いです。
コキュドュオ〜では怖くて４速踏み切れません。
ブーストも４５００回転あたりからようやく正圧に入り始め
５０００後半から一気に加速が襲ってくる・・・と言う感じ。

しばらく乗っているとタービンもコなれてきたのか正圧に入ってからのブーストの
立ち上り方が速くなってきました。

しかし峠を攻めるとどうしても中間がかったるい・・・途中でドカンと来る分踏んでいけない。
これじゃ前より遅いかも・・・結局以前中古で仕入れたスライドカムプーリーで
バルタイ変更に兆戦しました。

しかも雑誌の１コマ○○度とかいうのを参考になんの計測器具も使わずテキトーです。

インテークを１６度（ヒトコマの３分の１ぐらい）エキゾーストを１コマ
（１こまじゃホントは多すぎると書いてあったので微妙にコマにならない程度に）
ほんとにこんなもんでいいのか？とも思いつつどうせシロート作業。
プロの調整の８０パーセントが出せれば上等ジャン！！ってなもんでそのままフタしちゃいました。
ＷＥＳＴ　ＡＵＴＯさんには燃調取りなおすまで踏んじゃだめだよ！
とキツク言われたのですがどうもこらえ性のない性格らしくちょっとだけなら
・・・(-_-;)で踏んじゃいました。

結果は３０００後半あたりからブーストが立ち上り始めかなりトルクが出た感じです。
ま、正直こんなに変わるなんて思ってもみなかったので感動しちゃいました。

最終的にはＷＥＳＴ　ＡＵＴＯさんにお任せしてダイノパックにかけてキッチリ燃調とってもらい
ダイノパックでブースト１．２で４３３馬力。

一般のシャシダイに換算しなおすとだいたい１．２倍するそうなので単純に５１９．６で
５００ｐｓオーバーです。

まあ１２〜３万も散々酷使したエンジンでこれだけ出るってことはすごい事だそうです。
いいＯＩＬ使いつづけたかいがあったというものですね。

しかし、いつまでこのエンジンもつんでしょう。それを考えると一気に憂鬱が襲ってくるので
忘れることにしました。(笑)

しかし・・・油温高いです・・・ＯＩＬクーラー２基がけでもまだ足りません。
どうにかなりません？

ブラウザよりおもどりください。